Никто не знает, кто первым догадался добавить к молоку комковатое белое вещество, присутствующее в сычуге новорожденных телят и прочих жвачных животных. Но кто бы это ни был, и какими бы причинами он не руководствовался, открытие реннина — животного фермента, способного створаживать молочные белки — открыло возможности для производства и долговременного хранения молочных продуктов.
«Сырный» способ получения творога состоял в том, чтобы разогреть молоко до 20-25°С, после чего добавить реннин и выждать несколько часов, чтобы химическая реакция прошла до конца, и мягкие куски творога опустились на дно посуды. В этом случае конечный продукт напоминал густой суп — в толще молочной сыворотки плавали мягкие творожные хлопья. Дальнейшая обработка превращала эту массу в крепкий или наоборот — мягкий и нежный сыр. «Горячий» способ был куда проще — к разогретому до той же температуры молоку надо было добавить немного кислого молока, или простокваши, запустив таким образом процесс молочнокислого брожения. На средневековых изображениях можно увидеть процесс получения творога — женщину, перемешивающую молоко в большом котле, висящем над огнем, дуршлаг для извлечения творожной массы, цилиндрическую форму со множеством дырочек, чтобы жидкость при нажатии могла свободно стечь, и наконец — готовую продукцию. По всей видимости, во Франции существовало множество региональных способов производства и потребления творога, но сведения о них крайне отрывочны и неполны. Творог (fromage frais или fromage blanc, то есть «свежий» или «белый» сыр) в большинстве случаев оставался крестьянской пищей, практически не попадавшей в поле зрения хронистов. Поэтому для того или иного региона дату начала производства творога восстановить трудно. Известно, что для изготовления творога часто использовалось обезжиренное (снятое) молоко — побочный продукт, остававшийся от изготовления сливочного масла или сыра. Такой творог считался продуктом самого низкого качества и продавался буквально за гроши, так что позволить себе миску творога мог даже нищий, просящий милостыню на парижских улицах, не говоря уже о более или менее зажиточном крестьянине. В Эльзасе творог именовался «пищей для бедных» (viande des pauvres). Его местное имя было «матон» (maton), производился он на основе молока с добавлением простокваши. В зимнее время это была полужидкая масса, которую в зажиточных крестьянских домах ели и хозяева и наемные работники. Летом «матон» превращался в сухой творог, те, кто мог себе это позволить, сдабривали его сливками. На основе «матона» развилось и особого вида творожное блюдо — бибельскес (bibelskaes). Для него использовалось молоко, оставшееся от приготовления местной разновидности сыра — т. н. «мюнстера». Бибелькес представлял собой смесь из творога, который дополнительно взбивали, с жидкими сливками, к которым добавляли лук, чеснок, ароматные травы или даже тмин. В Новое время бибелькес принято стало есть с картофелем. Готовили это нехитрое блюдо следующим образом: к слегка подогретому молоку, добавляли закваску (а порой и пару капель реннина) и на один-два дня помещали в цедилку — глиняный сосуд с дырочками, для оттока сыворотки. Если процесс желали ускорить, бибелькес можно было изготовить при помощи чистого реннина. Интересно, что крестьянсий «матон» — обезжиренный творог, употреблялся в пищу и в господских домах, превратившись в начинку традиционных для этих мест круглых пончиков. …
Полный текст читайте в «Обзоре прессы».